Saldare lamiere ape

[santiagos]

ho recuperato una vecchia ape,che ha la parte dove si poggiano i piedi tutta marcia e arruginita.. che si vede l asfalto !!
é un pezzo di 30x30cm
Come posso fare per risanare la zona?

Io avevo pensato a rivettare con una pezza,ma credo che poi si vede dal fianco e io questa ape devo ristaurarla ad hoc per farla reimmatricolare mezzo storico
ho pensato a saldare dall'interno, ma possiedo inverter e cannello ossidrico.. possono essere utili?

[onorino]

si sono utili , l'inverter è tig ?.

[santiagos]

no una vecchia cebora alternata a elettrodo rivestito

[fotter]

salda tutto a cannello se sei capace
con il tig per quanto basso stai di amp su spessori bassi tentano sempre ad imbarcarsi
invece con il cannello essendo che concentri meno il bagno si contorcono molto meno

appunto in campo lattoneria (quella seria.. non ora nell'era del cambia tutto e punta) auto è ancora imbattile il cannello

[Raban]

concordo , cannello

[marcogi]

Da carrozziere: se sei capace, ma veramente capace usa il cannello. Se invece non sei un asso ti consiglio di saldare a filo continuo con il metodo a punto punto o punto catenella. Ovviamente la lamiera che applichi deve essere dello stesso spessore e saldata testa-testa. Prepari una "pezzetta" più grande della parte ammalorata, la formi come deve essere, la poggi sull'ape e tracci la parte da asportare.
Tieni conto che saldando a cannello se sei veramente bravo riesci a fare una saldatura pulita ed a tratti anche senza metallo d'apporto, di contro la lamiera si deformerà non poco ed a lavoro finito ti dovrai armare di martello e tassino... e quì ci vuole il Carrozziere o tanto stucco.

[marcogi]

Direi il contrario, con il cannello scaldi molto di più, la lamiera impiega più tempo per raggiungere la temperatura di fusione ed il calore ha più tempo per propagarsi ampliando la zona soggetta a deformazione temica. Anche se sei un bravissimo saldatore a cannello l'unico modo per contenere la deformazione termica è quello di saldare a filo (MIG). I motivi per i quali un bravo ma sottolineo bravo carrozziere salda a cannello sono altri. Con l'aiuto di un assistente si riesce ad alternare la saldatura della lamiera alla raddrizzatura/formatura del pezzo a caldo ed a freddo secondo il caso. Si riesce a fare dei buoni riempimenti dove necessario e ridurli contestualmente di spessore. Si riesce a saldare anche nelle zone arrugginite andando a trovare il ferro "buono" senza smerigliare e consumare il metallo... E' un'arte un p'ò difficile da spiegare.

[santiagos]

IL mig non c'é l'ho...quindi utilizzerò il cannello.. che materiale d'apporto mi consigliate?
Avevo pensato di utilizzare quelli laminati antiscivolo,ma forse sono difficili da modellare

questa é d'alluminio, ma forse ne esistono anche di altri materiali piu idonei alla saldatura

[onorino]

se cerchi riesci a trovare anche i fondi originali .

[fotter]

marco però con il cannello preriscaldi una zona più ampia
e quindi la saldatura tira molto meno che con il tig, ergo imbarchi meno la lamiera

[marcogi]

si appunto! Con il cannello preriscaldi una zona più ampia per cui è PIU' ampia la zona interessata dalla deformazione termica.
Non é necessario neppure SALDARE perchè la lamiera tiri, infatti quando facciamo le cosiddette "rosette"o "calde" facciamo tirare la lamiera scaldandola.

[santiagos]

Alla fine ho fatto cosi..
Nella parte centrale del telaio passa un profilato 15X15 cm circa, integro e molto robusto,praricamente il pavimento poggia sulla sporgenza piu bassa di questo profilato ad H , e parte su i due fianchetti di lamiera ricurvata che erano con buchi di arrugginiti ovunque..
Cosi ho saldato a elettrodo due staffe interne ai fianchi e modellando della lamiera, a forma del pavimento con due pieghe a 90° sui due lati l'ho rivettata sulla staffa e sul profilato centrale, Poi martellando ho fatto aderire dappertutto la lamiera..
Poi nei punti esterni dove la lamiera aveva dei crateri,ho tagtliato fino alla parte sana e ritagliato delle pezze che ho saldato a cannello,ovviamente davro con tasso e martello ridargli la curvatura uniforme e stuccare per riempire solchi e avvallamenti,prima della verniciatura..

Rimane solo un dubbio,in alcuni punti ho dovuto rivettare anche in zone un po' visibili e la testa del rivetto che sporge dalla carrozzeria è davveto antiestetica,
Adesso mi rendo conto,che in quelle zone avrei dovuto rivettare dall'esterno verso l'interno,cosi con una levigatina si sarebbe visto di meno

Voi che dite posso smerigliare un pochino la testa dei rivetti, cosa conviene fare scaldarli e scioglierli un pochettino e martellarli...

[marcogi]

Se hai di probelmi con la saldatura c'è comunque un'alternativa (un p'ò tardiva invero) puoi accoppiare le lamiere sovrapponendole di un centimetro circa fissandole con i rivetti, ma mettendo tra loro un collante strutturale per metalli bicomponente. Sono tecniche utilizzate anche sugli autoveicoli in fabbrica. Per indicarti una marca conosciuta ti posso suggerire il teromix6700 (meglio ancora il terokal 5055) della henkel/teroson. I rivetti ti sono utili solo ad avvicinare le lamiere dopo li puoi rimuoverli e chiudere i fori con lo stesso terokal. A quel punto puoi stuccare senza problemi. Di solito nelle zone molto deformate si utilizza uno stucco duro a base di polvere dialluminio e solo dopo a finire lo stucco poliestere classico.
L'incollaggio non è certo una soluzione da restauratore, ma il risultato è inecccepibile e duraturo.

Visto che hai già rivettato ti consiglierei di rimuovere i rivetti "iniettare" il terokal con la siringa facendoti spazio tra le lamiere. Non dovrebbe essere un problema. Poi rapidamente prima che indurisca (pochi minuti) rimetti i rivetti. Se ti fai aiutare da qualcuno è meglio.